Veneçuela, el paradís en la terra.

Ens retrobem amb el paradís, amb aquesta naturalesa salvatge de paisatges aclaparadors i gent extraordinària que és Veneçuela, i a més, descendim el Salt d'Ángel.

Des de fa temps l'equip de BlackPepper teníem moltes ganes de tornar a viatjar per Veneçuela. Sabem que és un gran país fins i tot amb grans llocs per descobrir, desconegut per molts viatgers i amb infinitat d'alternatives que oferir. Durant el mes de desembre passat vam complir el nostre somni de tornar i d'endinsar-nos per aquestes fascinants terres, navegant pels seus rius, caminant per la selva i els Tepuys, sobrevolant amb petites avionetes el seu territori per a gaudir de la seva impressionant naturalesa, i especialment, tornar a descendir el gran Salto Ángel.

En aquest viatge hem volgut també aconseguir un petit gran repte que ja ha deixat de ser un somni per a nosaltres: Creuar el Tepuy del Auyantepuy fins a arribar a la part superior de la cascada més alta del món, el Salto de l'Àngel (979 metres) per a poder baixar en ràpel la seva paret. Tota una aventura per als amants de la muntanya!!

I Veneçuela ha tornat a superar totes les nostres expectatives, com a paradís natural, tropical, predominantment selvàtic i ple de contrastos. Un país d'aigua. El riu Orinoco i els seus afluents creuen les seves terres d'oest a est i de sud a nord, formant part de la vida quotidiana de l'home des de temps ancestrals. En les altes muntanyes Andines de l'est i en la zona de la Gran Sabana en el sud, neixen diferents cursos d'aigua que s'obren pas amb innombrables salts, cascades, barrancs, gorgs d'aigua i ràpids cap a les planes mitjanes de les zones dels Plans i dels grans embassaments d'aigua. A partir d'aquí el riu es fa navegable fins a la seva desembocadura en la zona del delta de l'Orinoco. Encara que les principals ciutats del país estan ben comunicades per carreteres i avions, una gran part del territori és completament verge i salvatge, on només es pot arribar mitjançant vols en avioneta i en transport fluvial a través dels rius. La seva costa està banyada per l'oceà Atlàntic i al mar Carib, on es pot gaudir de l'encant de les platges de sorra blanca i aigües cristal·lines, tant a les illes paradisíaques dels Roques i Illa Margarita com a les platges situades a l'est del país. Descansar i banyar-se en aquestes aigües blava turquesa, envoltats de milers d'espècies de peixos i corals de colors, és un paradís per als amants de la mar.

La zona andina de Mèrida presenta un aspecte agrest. Les muntanyes més altes tenen un màgic encant tenebrós, mescla de neu, gel i el color fosc de la seva penya. El poble més popular, Els Nevats (2.750 metres), on reina la pau fins a l'arribada dels visitants que volen pujar al telefèric més alt del món (Lloma Rodona, 4.075 metres) i així accedir més fàcilment als seus pics.

En les terres del Delta de l'Orinoco i dels Plans (extenses sabanes de paisatge infinit) la immensa diversitat de flora i fauna et deixen captivat. Infinitat d'ocells tropicals salin volant en advertir la presència de les persones que se'ls acosten. Caimans, piranyes, tortugues i anacondes poblen les seves aigües. Un autèntic paradís per als amants de la naturalesa i de la fotografia. Els Llaneros i els Waraos habitants d'aquestes zones des de temps ancestrals van ser els primers a veure als colonitzadors, existint un ampli encreuament de races i cultures de les diferents migracions que han poblat la zona. D'aquí partien les expedicions a la recerca del Daurat. L'hospitalitat i amabilitat són aspectes característics dels habitants de Veneçuela que sempre reben a qui els visita amb un somriure en els llavis.

Un país amb una petita porta d'entrada a alguns dels seus pobles indígenes ancestrals. Encara podem trobar comunitats remotes com els Yanomamis, amb molt poc contacte amb la societat criolla, ja que és una aventura poder arribar, sense carreteres, només s'arriba en avioneta i diversos dies de navegació amb barca pel riu. Encara existeixen uns 28 grups ètnics originaris que mantenen la seva pròpia cultura. La majoria d'ells mantenen una certa convivència amb la població criolla, i conserven la seva identitat ètnica, la seva llengua i els seus costums. Es poden diferenciar pels seus idiomes originals. Entre ells destaquen els Arawak, Carib (Pemones, Arekuna, kamarakoto, Taurepang), Yanomama (Yanomamis), Guajibo, Waraos, Chibcha (Bari), Yaruro, Piaroa… Un llistat interminable que agrupa un petit percentatge de la població total del país.

Amb enyorança recordem els paisatges màgics dels Tepuys sobresortint per sobre dels extensos boscos, selves tropicals i zones de sabana. Recordem cadascun dels infinits racons i paisatges que ens ofereix la naturalesa en la zona del parc Nacional Canaima, un dels llocs únics en el món, on reina el silenci i es respira tranquil·litat. Les parets rocoses de les muntanyes es tenyeixen de colors ocres durant la sortida i posta del sol, un autèntic plaer per als sentits.

Els Tepuys (que en llengua indígena Pemona significa muntanya) són relíquies de fa milions d'anys, completament planes i envoltades d'altíssimes i abruptes parets que arriben als 1000 metres d'altura. Donada la gran pluviometria i el pendent natural, els rius s'obren pas cap a les zones baixes en una infinitat de cascades i ràpids increïbles de navegar en Curiara. Salts d'aigua inacabables ens permeten un petit refresc en els gorgs que s'han anat formant amb el pas del temps, algunes d'elles en llocs de molt difícil accés, envoltades dels arbres de la selva i dels sorolls dels animals que la poblen. En el sud, l'immens altiplà de la Gran Sabana, croada per la carretera de Port*Ordaz a Santa Elena de Uairen, ens permet accedir a infinitat de Tepuys (Roraima, Kukenan,…) i cascades (Aponwao, Kama, Quebrada Jaspe, Quebrada Pacheco, Poza Esmeralda…).

Tots els viatgers anem a la recerca de viure aventures en els nostres viatges. En aquest viatge l'aventura ja estava prèviament fixada: volem creuar caminant el Auyantepuy (“Muntanya del Diablo” per l'ètnia Arekuna) i posteriorment baixar fent rappel durant dos dies pel costat de la cascada del Salto de l'Àngel. Tot un repte per a nosaltres. En total deu dies d'esforç i emocions que comencen en el petit aeroport de Ciutat Bolívar pujats en una avioneta que ens porta fins a Uruyen, en el cor del parc Nacional de Canaima.

Volem en direcció al sud, creuant la zona de grans embassaments del riu Caroní i una de les zones mineres de Veneçuela. Una mica després albirem els primers Tepuys, sobresortint les seves superfícies irregulars per sobre de la selva, entre els núvols i la boira. Per primera vegada veiem el Auyantepuy, un tepuy amb una extensió de 700 km², on només s'accedeix caminant o en helicòpter. De sobte la boira s'esvaeix i enfront de nosaltres se'ns brinda l'oportunitat de veure i viure la veritable dimensió i vertigen de l'inacabable “Salt de l'Àngel”. Aterrem en el petit poblo-campament de Uruyen on dormirem i serà el punt de partida de la nostra aventura. Realitzem petites excursions a barrancs i cascades pròximes i comencem a comprendre la veritable dimensió del que ens espera els pròxims dies: desnivells, aigua, fang, pluja, troncs caiguts, arrels i calor.

A la fi comencem el trekking. Els primers dos dies són bàsicament de pujada, salvem gairebé 1800 metres de desnivell. Passem tot tipus de terrenys: les zones de Sabana, on no existeix ni una sola ombra per a protegir-nos del sol; els primers rius on ens descalcem per a evitar mullar-nos les botes, encara que poc temps duraran seques!; per dins dels boscos i la selva tropical on saltem per sobre de les arrels que ens ajudessin a agarrar-nos per a pujar les zones de més desnivell; l'elevada humitat i calor dins de la selva provoca que suem abundantment a cada pas; en les zones rocoses hem d'escalar, en alguns passos pugem agarrant-nos a cordes fixes.

Finalment, arribem Cerro Libertador (2510 metres), el punt més alt del Tepuy. A partir d'aquí només ens queden uns 60 km, per a creuar caminant el tepuy i arribar al Salto de l'Àngel. Qui va dir que aquestes muntanyes eren planes? Durant diversos dies no erms de pujar petites llomes per a després baixar a estrets barrancs per a més tard tornar a pujar una altra lloma, i certament aquestes són les zones més agraïdes, perquè les zones planes són terribles, ja que estan plenes de fanguers. Arriba un moment que en mirar als peus un no sap discernir de quin color són les botes, mitjons o pantalons. Cada dia acabem la jornada plens de fang, cada pas en aquests fanguers és un suplici, on la calor i el pes del fang que arrosseguem en les botes provoquen que qualsevol esforç quedi petit.

Per sort cada dia tenim grans recompenses, ja que cada racó del Auyantepuy té un encant especial. Tenim el sentiment que serà en el següent pas el que ens farà descobrir un nou racó increïble que mai havíem pensat trobar aquí a dalt. Estem encantats amb les tempestats de mitja tarda perquè ens refresquen, no fa falta posar-se l'impermeable, perquè és més agradable la sensació de la pluja caient per sobre de nosaltres cos. Tots els campaments tenen rius o punts d'aigua pròxims que ens permeten cada dia gaudir d'un bon capbussó. A més, tenim una sorpresa inesperada cada nit durant el sopar, ja que qualsevol menjar és un plat exquisit, una sopa, un plat de pasta o d'arròs és una veritable delicatessen en aquestes condicions. Finalment, sabem que cada dia que passa estem més prop del nostre objectiu, el campament Salto Ángel.

La sensació més impressionant és quan et separes uns metres del camí, ja que tens la certesa que probablement cap altra persona hagi trepitjat mai aquest sòl que tu estàs trepitjant en aquest moment.

Al cap de sis dies arribem al riu Kerepacupai, estem a menys de 500 metres del Salto de l'Àngel. En la zona del campament el riu s'embarranca, i comença a perdre altura. Abans d'acampar decidim acostar-nos al lloc on s'inicia el descens en ràpel. A mesura que ens aproximem comencem a escoltar un soroll de fons que a poc a poc es converteix en un baluern aclaparador. Traiem el cap per la part alta de la paret del Salt de l'Àngel, quin espectacle! Una paret de gairebé 1000 metres s'obre sota nosaltres, veiem els arbres de la part baixa molt, molt petits. Al nostre costat el riu Kerepacupai es precipita cap avall, quina passada!, en la part alta la cascada té una certa continuïtat, però a mesura que va caient la cascada es converteix en una pluja fina que cau fins al peu de la paret.

Al matí següent ens despertem ben d'hora, ha arribat el moment decisiu, com respondrà el nostre cos i cap en estar penjats d'una corda amb 1000 metres de buit sota nosaltres?, no sabrem la resposta fins al moment en què ens trobem suspesos damunt la selva, però una idea es repeteix dins nostre, tenim la certesa que desfer el camí caminat per a arribar fins aquí seria molt pitjor. Els primers rapi'ls són impressionants, que petits som en aquesta immensa paret, què lluny està la selva, l'única cosa que podem fer és confiar en el material i baixar, un ràpel darrere l'altre.

Alcem la vista i cada vegada veiem més lluny el cim del tepuy, mirem cap avall i la selva cada vegada està més pròxima. La nit enmig de la paret és indescriptible, hem tingut la sort d'estar en nit de lluna plena, dormim en una gran cova, amb la cascada il·luminada per la lluna i el seu so de fons, tota una festa de la naturalesa. No ens molesten ni les paneroles que passegen per sobre dels nostres sacs de dormir. Estem en el lloc on volíem estar, enmig de la paret amb la cascada més alta del món, en una nit de lluna plena, dormint sobre una pedra en el millor hotel que ningú hagi pogut imaginar. 

Ara ens despertem del nostre somni. Els últims rapi'ls del segon dia ens han fet aconseguir la selva i guardem el material utilitzat en la paret, continuem baixant ara caminant fins al llit del riu. Un últim bany en l'aigua que cau del Salt i prenem el camí de retorn que ens porta fins a Isla Ratón, el punt clàssic d'accés a la cascada. En acostar-nos al campament, acabem de despertar-nos, tornem a estar enmig de la civilització, els crits de la gent, el soroll de les curiaras i dels generadors que alimenten d'electricitat les diferents estades…

Mirem enrere i recordem cada minut d'aquest trekking, cada lloc i cada moment viscut en els campaments, boscos, selva, els rius. Mirem cap a la cascada i tornem a sentir que en aquest món som molt petits.

Un record molt especial per als companys que ens han fet gaudir d'aquest viatge: Henry, Gustavo, Ròmul, Palmera, Frank, José Antonio i María, Ramón i Carlos, i a totes aquelles altres persones amb les quals hem coincidit i hem passat molt bons moments.